Будучи участником программы обмена «Work & Travel», приходилось работать на двух работах, по 80—90 часов в неделю, без выходных. Но я знал, что заработаю много денег, наступит середина сентября, и я отправлюсь в долгожданное путешествие по Америке. В течение лета я планировал, какие места посетить, и пунктом номер один в списке являлся Гранд-Каньон.
Путешествие я планировал таким образом, чтобы не зависеть от туристических агентств и студенческих автобусных туров — в общем, чтобы была полная свобода, куда хочу — туда лечу. Также, в целях студенческой экономии, путешествие планировалось таким образом, чтобы одну ночь я проводил в дороге (самолет, автобус, ослиная повозка, верблюд и т. д.), и не тратил денег на ночлег, а вторую ночь проводил в отеле — отмывался и отсыпался. Более интересней, пожалуй, могло бы быть только путешествие автостопом.
Первый день путешествия прошел в дороге — ранним утром я попрощался с Атлантик Сити, ставшим мне домом на последние три с половиной месяца, и отправился на автобусе в Нью-Йорк. Покинув Нью-Йорк, я полетел в Лас-Вегас, куда прилетел чуть раньше полуночи, и сразу же отправился на автобусную станцию, чуть не опоздав на последний автобус в Аризону. Путь на автобусе занял еще несколько часов, которые я, как и планировал, проспал на задних сиденьях автобуса, возле туалета. И часа в 4 утра, проведя в дороге уже сутки, я прибыл в небольшую деревушку Уильямс, штат Аризона.
Автобус остановился на заправке, так как в этой деревне, понятное дело, не было отдельной автобусной станции, высадил меня, и тут же растворился в темноте. До этого я слышал, что в Аризоне бывают большие перепады в температуре, но, честно говоря, не был готов к тому, что температура ночью будет чуть выше нуля градусов. Быстренько надев кофту, я осмотрелся и понял, что вокруг нет ровным счетом ничего, только темнота… Признаюсь, немного запаниковал, но решил, что так даже интересней — приключения есть приключения.
На заправке был небольшой круглосуточный магазин, в котором продавался горячий кофе. Пока я согревался, сонный продавец успокоил, что в деревне действительно есть железнодорожная станция, с которой можно добраться до Гранд-Каньона.
Допив кофе, я вышел на улицу, где уже появлялось солнце. Наступал второй день моего путешествия, который обещал быть интересным…
Когда рассвело, я пошел по дороге в сторону деревни. Пройдя около километра, встретил Макдональдс, куда же без него. Вспоминая вчерашнее удивление, что на внутренних американских авиалиниях, оказывается, не кормят, и что в последний раз я принимал пищу еще в Нью-Йорке, было очень приятно увидеть ярко светящуюся желтую букву «M».
Плотно позавтракав, я отправился на железнодорожную станцию. Следует сделать отступление и рассказать, почему я сюда попал и откуда узнал, что до Гранд-Каньона можно добраться на специальном поезде. За пару месяцев до этого путешествия, изучая карту Гран-Каньона и близлежащих населенных пунктов, я увидел железную дорогу, и нашел в интернете сайт www.thetrain.com. Железная дорога была построена в 1901 году, а паровозы ходят по ней и по сей день, доставляя туристов на Гранд-Каньон раз в сутки. Символично, что за день до моего прибытия на станцию, железной дороге исполнилось 103 года.
Приобретая билет, кассир предупредил, что поезд отходит на Гранд-Каньон утром, а возвращается обратно в деревню вечером, и если пропустить этот поезд — придется ждать следующий, который будет только через сутки. Я еще не знал, где именно остановлюсь на Гранд-Каньоне, но совершенно точно знал, что сегодня обратно возвращаться не собираюсь.
Затем всех пассажиров пригласили посмотреть ковбойское представление.
Дорога до Гранд-Каньона заняла около часа.
Пассажиров в дороге развлекал поющий ковбой, одновременно играющий на гитаре и губной гармошке, и с удовольствием принимающий чаевые.
Я знал, что в том месте Гранд-Каньона, куда приеду, будет всего пара отелей, и знал, что все они будут заняты. Вспоминая, что всего месяц назад, во время поездки на Ниагарский водопад, я не постеснялся провести ночь прямо на лавке, недалеко от водопада, я особо не заморачивался идеей, где буду спать этой ночью. Но все же, очень обрадовался, когда увидел палаточный лагерь, место в котором можно арендовать всего за 4 доллара за ночь. Еще больше обрадовался, когда узнал, что в местном магазинчике спортивных товаров можно арендовать палатку, заплатив еще 16 долларов. В качестве страхового депозита, при этом, удерживают 350 долларов — за эти деньги можно приобрести около пяти таких палаток.
Обустроив собственное жилье и оставив ненужные вещи в палатке, я взял три своих камеры, штатив и карту местности, и поспешил посмотреть на то, ради чего сюда приехал.
До посещения Гранд-Каньона я перечитал немало впечатлений других путешественников. Многие из них писали, что невозможно описать словами или показать фотографией то ощущение, которое испытываешь впервые, стоя на краю пропасти и смотря на Гранд-Каньон. Подпишусь под каждым словом.
Где-то слева вдалеке светило солнце и было видно ярко-голубое небо, впереди было облачно, справа плыли тучи, шел дождь и иногда сверкали молнии, прямо под тобой — пропасть, а небо над Гранд-Каньоном лежало словно на стеклянной плоскости. Все это происходило одновременно и было совершенно непонятно, насколько все близко или далеко. Понятно было только одно — насколько человек является крохотным существом перед этим удивительным чудом природы. И от понимания этого ползли муражки по коже.
Я люблю путешествовать и обожаю дикую природу. Я пил воду из Байкала, зачерпывая ее ладонями, играл в снежки в горах, когда у подножия была знойная жара, любовался красотами ниагарских водопадов, но никогда не испытывал того, что испытываешь, находясь на краю Гранд-Каньона. И даже спустя четыре года после этого путешествия, когда я повидал еще больше различных красот, все еще твердо уверен, что это лучшее место, которое я когда-либо видел.
Смотровые площадки, собирающие много народа, ограждены забором. В большинстве других мест ограждения нет.
У подножия Гранд-Каньона находится небольшая деревня, которая среди любителей заповедников является одним из самых популярных мест для посещения. Жилье здесь нужно заказывать за два года до предполагаемого визита. Это также единственное место, куда почта все еще доставляется мулами.
Затем начался дождь, и мне ничего не оставалось, как пойти в один из визитор-центров, в котором я ознакомился с прогнозом погоды. Вообще, погода здесь непредсказуема. Солнце и ясное небо очень быстро могут смениться на тучи и дождь, что за два дня я наблюдал не раз.
Дождь продолжался недолго, и спустя какое-то время я продолжил исследования Гранд-Каньона. Интересно, что в северной части каньона все еще было видно продолжающийся ливень, а в южной части уже светило солнце и появилась радуга.
Разумеется, я не удержался и попросил штатив сфотографировать меня на фоне этой красоты.
Длина каньона составляет 446 километров, ширина варьируется от 6 до 29 километров, а глубина достигает 1830 метров.
Из-за частых изменений в погоде, Гранд-Каньон всегда выглядит по-разному.
Как я уже рассказывал, в большинстве мест нет никакого ограждения и любой желающий может быстро добраться вниз.
Пока я пережидал дождь в визитор-центре, увидел интересный плакат, на котором задавался вопрос: «Сколько нужно времени, чтобы посмотреть Гранд-Каньон?», а в качестве ответа было написано, что нужно «что-то между мгновением и всей жизнью», и советовалось расслабиться и не торопясь исследовать его так, как душе угодно.
Услышав гудок паровоза, отбывающего обратно в деревушку Уильямс, я обрадовался, что у меня есть еще целые сутки на исследование местности.
Прогуливаясь, я встретил интересную вывеску, частью которой являлось устройство, измеряющее видимость в реальном времени. В тот момент видимость составляла 158 километров.
Когда ушло солнце, где-то вдалеке на горизонте виднелись молнии. Они были огромного размера и как-бы ползли по небу. Раньше я такое видел только в фильмах-фантастике. Около получаса я пытался сфотографировать это явление или хотя бы снять на видео, но ничего не получилось, и я отправился в сторону лагеря, по пути остановившись в местной столовой и как следует поужинав.
С приходом темноты, находиться на краю Гранд-Каньона становится как-то жутковато.
Пока я возвращался, заморосил дождик. Я залез в палатку, закрылся и моментально уснул. Проснулся спустя какое-то время от ярких вспышек молнии, громыхающего грома, сильного ливня и порывистого ветра, которым едва не сносило палатку. Спустя часа полтора, шторм так и не прекратился, а в «водонепроницаемой» палатке понемногу становилось сыровато и появлялись небольшие лужи. Бросить палатку и уйти я не мог, так как, во-первых, некуда, во-вторых, останавливал страховой депозит в 350 долларов, внесенный за палатку — ветер временами был настолько сильным, что я боялся, если не буду держать палатку изнутри — ее точно куда-нибудь унесет.
Вспоминая все маты русского и английского языков всякий раз, когда появлялась вспышка молнии и громыхал гром, я просидел таким образом до рассвета. Шторм постепенно сменился на моросящий дождь, я вылез полумокрым, скомкал палатку в кучу и ушел в поисках крыши, чтобы собрать палатку как следует и дождаться окончания дождя.
Утренний туман над Гранд-Каньоном был настолько густым, что не было видно практически ничего.
Затем туман сменился на облака, и Гранд-Каньон стал выглядеть так, как не выглядел никогда, и никогда не будет.
Сложно поверить, что все это — дело рук реки Колорадо, воду с глиняным оттенком которой с трудом можно разглядеть глубоко внизу.
Разумеется, я не мог не спуститься вниз хотя бы немного. Для этих целей существует специальная тропинка, построенная зигзагом на склоне одной из скал. Перед началом пути установлены вывески, предупреждающие, что с собой нужно взять достаточно воды и рекомендующие не спускаться в самый низ и возвращаться обратно за один день.
Пока я спускался, меня обогнал ковбой на лошади.
Спустившись метров на 100—150, было интересно наблюдать за облаками, глядя на вершину каньона — возникает ощущение, будто облака плывут быстрей, чем обычно.
Подниматься было намного сложней, чем спускаться. Поднявшись и погуляв еще какое-то время, я окинул Гранд-Каньон последним взглядом, пообещав себе обязательно вернуться сюда снова, и отправился на железнодорожный вокзал.
На обратном пути, как я и предполагал, поезд остановили разбойники и ограбили пассажиров.
Добравшись до Уильямса, я пошел в один из отелей и приятно удивился стоимости проживания, которая не превысила 40 долларов за ночь.
Успев соскучиться по хорошей кровати за последние пару ночей, я моментально уснул. А рано утром сел на автобус, и спустя несколько часов вернулся в Лас-Вегас, в котором собирался провести следующие два дня своего студенческого путешествия.
18—19 сентября 2004 года
Прокомментировать